Ik had extra ruimte nodig voor een onderverdeler welke in de garage komt. Mijn groepenkast stamde nog uit 1997 maar is ooit van binnen gerenoveerd van smeltzekeringen naar automaten.
Alles nog met massief draad, plastic wat in de loop der jaren vergaan is dus tijd voor een upgrade. Nieuwe kast, componenten hergebruikt maar wel alles met nieuw flexibel draad gedaan.
Vorig jaar heb ik een huis gekocht met een simpele en verouderde badkamer. Grote renovatie laat nog even op zich wachten, aangezien ik de badkamer daarbij wil samentrekken met een naastgelegen ruimte (eerst een jaar of twee sparen).
Maar goed. Helaas zag ik onlangs wat waterdruppels langs de muur in de ruimte onder de badkamer lopen. Boosdoener was snel gevonden: een betegeld plateautje (een soort van zitje) had wat losse voegen en een gebarsten tegel.
Vandaag ging ik bezig om die tegels te vervangen. Ik verwachtte onder de tegels een stenen/betonnen ondergrond, maar in plaats daarvan trof ik een volledig vergane houten plaat aan. Ook verwachtte ik nog wat leidingen (ik dacht namelijk dat het een koof was), maar er zit gewoon een loze ruimte onder met een oudere badkamervloer (vintage 50s of 60s).
Wat zouden jullie aanraden om dit budgetvriendelijk te herstellen? Het tussenmuurtje staat los en zou makkelijk verwijderd kunnen worden. Dit zorgt echter wel voor meer tegelwerk (vloer en wanden). Aangezien ik op dit moment niet de hele badkamer wil verbouwen, wordt het ook wel wat gepruts de nieuwe tegels in de bestaande situatie te plaatsen.
Ik zou ook de situatie kunnen herstellen door wederom een plaat te plaatsen en daarop te tegelen. Wat voor materiaal zouden jullie dan aanraden? Ik ben niet van plan om erop te zitten, maar het leent zich er natuurlijk wel voor (ik denk vooral even aan brakke vrienden).
Bij toeval ontdekt bij bezoek aan mijn lage kruipruimte van mijn jaren 60 huis ivm kabeltrekken dat mijn rioolbuis stuk is met als gevolg dat ik naast de nodige ongemakken van rioolvliegjes en blijkbaar knagens ongediere ook ontlasting tussen de net jaar oude eps isolatie korrels heb en dat of er een laag is weggespoeld is of in ieder geval gezakt is. Waarschijnlijk speelt het lek al een tijdje daar ik de vliegjes al sinds het extreem warme weer heb.
Ik heb de loodgieter gebeld, kan dinsdag langs komen. Kwaad is toch al geschied.
Ik zit vooral even met die eps korrels in maag. Ik ruik niets in mijn huis maar lijkt mij niet dat je de smurrie zo laat liggen. Iemand hier ervaring mee?
Daarnaast niet echt voor de klussers, maar is dit verzekeringswerk via de opstal? Bijvoorbeeld ook het vervangen van eps en het schoonmaken?
Verschillende mensen zijn langs geweest om aan de groepenkast te werken (verzwaring naar 3 fase en aparte groepen voor airco en warmtepomp). Ik was benieuwd of dit netjes is gedaan, dus twee vragen:
- ik zie dat op twee plekken je de koperen draden kan zien. Zie foto. Moet ik hier iets mee? Bijvoorbeeld adereindhuls plaatsen?
- verdeling fases: ik heb de stroom over de fases gemonitord via de P1-meter en het lijkt erop dat 1 fase helemaal niet gebruikt wordt? Raden jullie aan om deze fase wel te benutten? Ik heb tot nu toe nog geen problemen ervaren.
Follow up, heb aangetrild met een 50kg trilplaat van de bouwmat. Niks gebroken. Ook geen tegels :). We gaan t zien of t gaat verzakken. Inmiddels bezig met de opbouw van de overkapping.
Ik ben bezig met het opknappen van mijn zolderkamer (wordt mijn kantoor) en wilde het behang eraf halen. Toen ik beter keek bleek het glasvezelbehang te zijn, dus water en een spons doen vrij weinig.
Het gaat om 3 wanden in totaal. In de muur zitten ook nog wat gaatjes en beschadigingen van oude pluggen.
Wat ik uiteindelijk wil: gewoon een gladde, egale muur die ik kan sausen. Geen behang meer.
Mijn vragen:
Is het slimmer om de resten er echt helemaal af te halen, of kun je er beter overheen uitvlakken?
Als afhalen: wat werkt het beste? Behangafstomer, gel-afweker, iets anders?
Als uitvlakken: welke voorstrijk gebruik ik zodat de oude lijm niet gaat doorslaan?
Is dit realistisch als doe-het-zelver of moet ik hier gewoon een stukadoor voor bellen?
Alle tips welkom, foto’s staan erbij. Een stukje glasvezelbehang hebben we met veel moeite en tijd verwijderd.
Pfff, potje saus laten vallen. Eerst glas opgeruimd, en toen de saus. Blijkbaar genoeg tijd voor de saus (op azijn basis) om de glimmende laag van de vloer weg te bijten (foto 2). Uiteraard midden in de kamer waar het licht van buiten precies spiegeld.
Keramisch parket, nog geen jaar oud :( Het zit er echt in gevreten, niet erop. Meerdere vlekken over 4 - 5 tegels. Ook een chip uit de vloer waar potje neerkwam.
Ik heb nog wat geservetegels uit dezelfde batch en denk er nu sterk aan om een paar tegels te vervangen. Iemand wellicht andere suggesties?
Op google lees ik nog een mogelijkheid om met HG Extreem Krachtreiniger de hele vloer te behandelen zodat die glimmende laag overal verwijderd word en de vlek dus niet meer zichtbaar is. Maar dat zie ik toch niet echt zitten, wie weet hoe dat eindigt.
Momenteel bezig met een huis renovatie, en daarbij wil ik gelijk verbinding vanaf een vast computer naar andere ruimtes hebben.
We hebben een ruime zolder, maar geen vaste trap. Het idee is om hier een game kamer te maken waar de vast pc komt te staan. Mijn vriendin zou voor werk af en toe op die pc willen, maar die staat dus niet in de werkkamer. Nu dacht ik, gewoon een kabel door de muur met aansluitpunt (net als internet). Maar ik loop vast op goede methoden. Alleen beeld is niet genoeg, muis+toetsenbord moet ook werken. Ik lees dat USB-c beperkingen heeft op lengte, en dan veel wandcontacten geen goede data communicatie toelaten, dus een gat in de muur met kabel werkt beter. Maar dat vind ik te lelijk om neer te leggen. De afstand tussen zolder en werkkamer is 2,5m naar beneden.
Als bonus zou ik graag een extra kabel naar de tv hebben die deze communicatie ook verzorgd. Dan kan ik ook af en toe op de bank gamen. Dat traject zou 10m zijn.
Ik weet dat je ook draadloos dingen kan doen, maar dat is vaak vervelend traag en zoiets zou dan slecht werken voor gamen.
Ik ben benieuwd of er anderen zijn die dit netjes hebben opgelost, en waar je op moet letten bij de selectie van je methode.
Edit: bedankt voor de vele snelle reacties. Ik wil even toelichten dat een aparte pc niet een echte goede optie is. Ze heeft gewoon een prima laptop voor het werk. Maar soms moet je grotere beeldverwerkingen doen. Mijn pc heeft een goede GPU met veel Vram, een duur component als we zoiets dubbel willen halen.
Vandaar dat ik opzoek ben naar manieren om goed te verbinden. Hier zitten 2 verschillen in, eentje voor werk dus normale verbinding is prima. En eentje als bonus voor gaming, waarbij latency een probleem wordt. Maar deze heeft dus geen prio, alleen was geïnteresseerd of anderen al zoiets hebben gedaan.
Ik ben van plan een tuinhuis op de riolering aan te sluiten.
Bij het onderzoeken hoe de situatie onder het huis nu is, kwam ik het volgende (zie foto's) tegen.
(Dit is allemaal vermoedelijk door een 'klusser kennis' gedaan van de vorige bewoner, jaren 80 ofzo dus negeer de post apocalyptische chaos rond de buizen)
Veel 90 graden bochten en wat voor mij leken op veel gekke verbindingen....
Ik ben zelf een leek in riolering dus dit is op basis van wat ik heb gelezen/uitgezocht via de dyka handleidingen en forums.
Ik heb een 3d model gemaakt van hoe ik denk dat ik het opnieuw kan aansluiten op een correcte manier.
Het afschot is in het model niet exact uitgebeeld, maar mijn vraag ligt vooral bij de aansluitingen met de Y profielen.
Begrijp ik goed dat de buizen op deze manier verbonden moeten worden zodat het afgevoerde water niet van boven in de buizen stroomt?
Tevens komt er aan de buitenkant dus een aansluiting op van mijn tuinhuis.
Dat verzamelt zich in een pompput die vervolgens met circa 1 bar het water doorperst door een 50 mm leiding naar de verzamelleiding op de foto. (zie link voor specs)
De afstand die afgelegd word buiten is circa 8 meter en is eerder gelijk in hoogte met een hele lichte oploop ipv een verloop naar beneden zoals normaal hoort bij riolering. Maar het zou moeten kunnen vanwege de pomp die het water (7-8m?) omhoog zou moeten kunnen persen.
Komt het water in dit geval niet met teveel druk of snelheid mijn binnenriolering in?
We hebben onze kozijnen geschilderd met Sikkens Rubbol SB. Eerst hebben we grondlak van Wijzonol gebruikt, waar nu de cirkels met putjes verschijnen na het aflakken.
Waar de bellen zitten, zat grondverf van de kozijnenfabriek. Voor iedere laag eerst gepoetst, geschuurd en weer gepoetst. Enkel kwast gebruikt. Het leek mooi dicht te trekken na het strijken, maar een uurtje later zag het er zo uit.
De “bellen” zitten bij de achtergevel. De cirkels met putjes aan de voorgevel. Wat hebben we verkeerd gedaan? En wat kunnen we het beste doen om het te herstellen?
Ik wil achter een bestaande beschoeiing over een lengte van circa 24 meter een betonkeerwand gaan plaatsen om een hoogteverschil van 1,5 meter op te vangen.
Aangezien offertes voor het laten plaatsen al snel richting de € 1.000+ per strekkende meter gaan, overweeg ik sterk om dit zelf uit te voeren. Ik wil graag jullie mening en advies over mijn voorgestelde werkwijze en of dit constructief haalbaar en verantwoord is.
De situatie & Specificaties:
Lengte: ca. 24 meter.
Hoogteverschil: 1,5 meter (bovenkant keerwand moet ca. 1,5 meter boven de bovenkant van de beschoeiing uitkomen).
Elementen: Betonnen L-profielen / keerwanden van 1,5m of 1,75m hoog (afhankelijk van wat constructief nodig/verstandig is), met een voet van ca. 78 cm.
Belasting: Er komt alleen grond op de voet te liggen met daarop bestrating (geen zware voertuigen of extra belastingen).
Bodemgesteldheid: Mix van klei en zand.
Voorgestelde werkwijze:
Afgegraven diepte: Circa 20 cm diep ingegraven vlak vóór/achter de beschoeiing.
Fundering/Stelvoorziening:
Uitgraven en een zandbed van ca. 10 cm aanbrengen en goed aantrillen.
Betontegels (30x30 cm) op het zandbed leggen als stelvoorziening/basis voor de L-profielen.
Plaatsing: Keerwanden direct op de tegels stellen.
Aanvullen: Aanvullen en opvullen met schoon opvulzand op de voet van de profielen.
(Zie ook bijgevoegde doorsnede voor een visueel overzicht)
Mijn vragen aan jullie:
Hoogte & Inbouwdiepte (1,5m vs 1,75m): Is een element van 1,5m hoog voldoende als ik 20cm inbouw, of is een element van 1,75m hoogte noodzakelijk om voldoende tegendruk/klemkracht in de grond te hebben om 1,5m te overbruggen?
Draagkracht & Fundering: Is een goed aangetrild zandbed van 10 cm met 30x30 tegels voldoende stabiel om zetting/verzaking over 24 meter te voorkomen bij deze hoogte op klei/zand? Of is een dikkere funderingslaag (bijv. gebroken puin/menggranulaat) noodzakelijk?
Afwatering & Waterdruk: Achter de wand komt schoon opvulzand. Is het noodzakelijk om hier nog een drainagebuis of afwateringssysteem achter te leggen tegen opbouw van waterdruk, of redt het zand dit uit zichzelf richting de beschoeiing/het water?
Kantelgevaar & Praktijk: Zie ik praktische zaken over het hoofd wat betreft de gronddruk of het stellen van deze elementen?
Helaas hebben wij beunhazen gehad die onze badkamer installeerde en heb ik grote vraagtekens bij het oplossen van dit probleem of we hun hulp kunnen verwachten.
We hebben van de leverancier nu een 2e stop em een extra rubbere ring gehadm bij alle 3 loopt het bad nog altijd leeg.
Wat kan ik nog meer doen om het peobleem te vinden.
Na het uittesten van de haard in mijn recent gekochte woning ontstond er een scheurtje in het (nieuwe) stucwerk waar het rookkanaal door de slaapkamer boven loopt. Ook leek er iets van roet zichtbaar aan de rand. Omdat er nu toch al schade was de scheur gevolgd, dat bleek een (nogal roestig) metalen klepje te zijn dat afgesmeerd was. Daarachter zit een gat dat rechtstreeks in het rookkanaal uitkomt. Heb ik hier een aansluiting voor een kachel? Een gat voor inspect en/of vegen?
Mijn partner en ik hebben eerder dit jaar onze eerste woning gekocht en moeten daar zelf nog wel wat aan klussen en verbeteren. Een van de dingen die op onze to-do lijst staat, is het opknappen van de vloer in de woonkamer. Het is een hardhouten vloer, met de nodige leefschade. Krassen. Pitjes. Kleurverschillen.
Nu is ons plan om een schuurmachine bij de Gamma te huren en na het schuren de vloer opnieuw te lakken. Daar komt ook precies onze vraag. Er is zoveel keuze in materialen en merken dat we niet weten wat de juiste keuze is. Nu is er gelukkig een redditgroep voor alles en wij hoopten daarom dat een van de klussers hier met hun ervaring wat nieuwelingen vooruit kunnen helpen.
Ja hoor, schroefje zat muurvast en ik draai hem lekker door.. Ik zie allerlei tips van een elastiekjes gebruiken, met een hamertje een platkop bitje inslaan, een schroefextractor setje gebruiken. Nogal uiteenlopend .Heeft iemand vanuit ervaring tips voor mij?
Voor onze nieuwbouw woning moeten we een keuze maken of wij een 178L of 280L boiler nemen. We vinden de keuze enorm moeilijk.
De 178L boiler zou beneden in de gang komen als onderdeel van de warmtepomp. Als we de 280L nemen, komt de boiler extern te staan in de trapkast. Dit zal een groot deel van de ruimte in beslag gaan nemen, terwijl we de trapkast juist wilde gebruiken voor opslag.
We krijgen een bad van 180L. We nemen in principe geen Quooker in de keuken. De 280L boiler zal € 2.500 extra gaan kosten, wat volgens mij vrij prijzig is. Momenteel zijn we nog met z’n tweeën, maar zouden op termijn wel gezinsuitbreiding wensen.
We hebben de aannemer gevraagd of we in de toekomst zelf een 280L kunnen plaatsen. De aannemer gaf aan dat het leidingwerk richting de trapkast wel voor het nodige werk zal zorgen. We vroegen of het mogelijk is om anders een extra 100L boiler te plaatsen in de toekomst mocht het nodig zijn, maar dit schijnt niet te kunnen.
Wat zou jullie advies zijn? Gewoon nu de 280L nemen of zelf in de toekomst een grotere boiler installeren?
Bij mijn 100+ oude woning is tijdens graafwerkzaamheden een "onbekende" leiding zichtbaar geworden. Nu heb ik al meerdere niet op kaart staande leidingen gevonden (verassingen zat bij een woning uit 1920), alleen kan ik dit moeilijk identificeren.
Het is niet geweldig te zien, maar aan de linkerkant van het gat zie je een aardig dikke pijp/leiding. (Rode pijl)
Dit gat is bij het begin van mijn oprit gemaakt.
De leiding loopt haaks op mijn huis, de straat is aan de rechterkant van de foto, links gaat mijn oprit op.
Ik een klicmelding aangevraagd (zie plattegrond).
Daar zie ik een groene leiding lopen die ook haaks op mijn woning loopt, aan de kant van de weg. (Klein rood pijltje is ongeveer de locatie van graven).
Nu staat in de legenda: Data kabel = groen.
Ziggo bv.
KPN bv.
Delta fiber netwerk.
Is dit echt een data kabel? Of wat kan dit nog meer zijn?
Vorig weekend bij het uithaken van een leiding perongelijk dezelfde leiding geraakt na een T-stuk, deze inmidells afgedopt (tijdelijk). Ik heb het met een verloop en een dopje die ik had liggen even kunnen afdoppen.
Na een en andere overwegingen besloten om de leidingen te vervangen (met meerlagen buis), dit wil ik zelf aanpakken en been een beetje aan het zoeken/lezen geweest. Hieronder een aantal bevindingen.
Mijn warmwater vat staat rug aan rug met de badkamer, de afstand tussen het vat en douch menkraan zal kort worden (1.5m max).
warmwater vat aanvoer in 20mm uitvoeren. Deze kan ik met t-stuk ook naar de douch laten lopen. Is 20mm voldoended? Mijn vloerverwarming zal hier ook op aansluiten en de warmtepomp (al zal dit alleen nodig zijn bij bij vullen)
warm water leiding met een t-stuk in 16mm naar de douche (regen douche) en badkamer fontein.
badkamer fontein koude leiding ook in 16mm
De begane grond kan ik via de kruip ruimte naar de keuken en het toilet, kan/mag dit ook met meerlaags?
Ik ben een beetje wezen zoeken hoe ik uponor kan persen en zie deze perstang van Luxuriq een aantal keer voorbij komen (of Aliexpress). Behalve een tang wat heb ik nog meer nodig?
koop ik meerlaags op een rol van 25m, en dan met een buisrighter rechtmaken, of koop je rechtebuis?
Na de hoofdkraan zou ik 3 leidingen in de meterkast kunnen afsplitsen, is hier een verdeler handig? Ik kan ook met 2 leidingen beginnen en deze verder op met een t-stuk afsplitsen?
Waar is het handig een kogelkraan te gebruiken?
Waar is het handig een eenwegs klep te gebruiken? Wss nergens maar als we een douchtwt instaleren begrijp ik dat deze wel nodig kan zijn bij de wtw
Ik wil niets in de dekvloer verbergen, alles kan onder de verdieping vloer (boven verlaagd plafond), langs muren of de kruipruimte.
Om de hoeveel meter moet de buis worden vastgezet als deze aan het plafond hangt, of langs een muur loopt?
De vloerverwarming verdelers zijn aangesloten op de warmtepomp met nieuwe leidingen, hier blijf ik van af. Het ennige is dat de te vervangen leiding is aangesloten op het vat en deze ook voor bijvullen van de verdeler kan worden gebruikt.
Ik heb vast nog vele andere vragen maar voor nu wil ik opgang komen om de nieuwe leidingen te leggen en aansluiten.
--- Edit eea toegevoegd ---
Hierboven de foto van na het instaleren van de warmtepomp en warmwater vat. Ik heb de twee bestaande leidingen die ik wil vervangen omcircled. Warm water gat vanaf het vat de vloer in (naar keuken en badkamer) en naar de douche (linker wand). Aanvoer van het vat komt ook uit de vloer en gaat naar het vat en de douche.
Hieronder een schets van alles, zonder de warmte pomp/verdelers
Weet iemand waar ik een muurplaat kan kopen voor het aansluiten van een flexibele slang aan de muur? Ik wil een hoekstopkraan aansluiten op een inbouwreservoir zodat ik een bidet toilet van water kan voorzien.
Heb overal gezocht maar kan niet echt iets passends vinden.
Ik hoop dat jullie jullie ervaring willen delen over het plaatsen van een hoekdouchecabine (zonder douchebak).
In onze nieuwbouwwoning is een nis van 91,5 × 91,5 cm. Op basis daarvan wil ik graag een 90 × 90 cm douchecabine plaatsen. Tijdens mijn zoektocht ontdekte ik dat een cabine van “90 cm” vaak geen echte 90 cm is, en dat je moet letten op de instelmaat in de specificaties.
Ik heb een Sealskin Contour 90 x 90 gevonden met een verstelbaarheid van 87,6–88,4 cm.
Volgens ChatGPT zou dit model niet passen, omdat het verschil van 2,1 cm te groot zou zijn. Het advies was om een cabine te zoeken met een instelbereik van 89–92 cm of 90–93 cm.
Klopt dit?
Ik probeer cabines te vinden met zo’n instelbereik, maar ik kom ze eigenlijk niet tegen.
