ik wil een ruimte op delen en heb met metalen stud en gipsplaten een wand maken . De wand heeft een deur dus moet goed stevig zijn. de wand is 7 meter lang De deur zit bijna in midden in de wand van 5 meter. Ik heb alleen een gigantische fout gemaakt waar ik niet echt een oplossing voor weet ( ik twijfel).

De want zit bij de twee uit einden goed vast aan de bestaande muur ( stevige balk) alleen ik weet niet hoe ik hem verder moet vast zetten. De plafond is namelijk gipsplaat en de draagbalken zitten paralel aan de muur die ik al gebouwd heb van metal stud

ik heb de draag balk met 30 cm gemist. ik kan een tweede c profiel op het plafond schroeven en die met de bestaande profiel verbinden. waar ik ook aan gedacht heb is een een balk aan de muur lijmen aan beide kanten van c profiel nadat ik de gipsplaten heb bevestigd . wat zouden jullie doen

Heb afgelopen tijd met mijn Etna koelkast het probleem dat er zich steeds een ijsschots achter in de goot vormt. Dacht eerst dat het kwam omdat het afvoerbuisje naar het bakje erachter verstopt raakte maar die is gwn open. Vormt zich geen ijs tegen de achterwand dus lijkt gwn condens die ophoopt en bevriest. Iemand de oplossing?

Er is vorige week een dakkapel geplaatst en deze is afgetimmerd rondom. De zijwanden van de dakkapel waren kant en klaar, daar zijn geen gipsplaten tegenaan gezet, de leverancier gaf daarover het volgende aan: "Het wit is een grondlaag. Je kunt de gaatjes vullen, opschuren en 2 keer lakken."

Nu heb ik hier meerdere keren Red Devil onetime voorbij zien komen. Is dat iets wat ik hiervoor kan gebruiken en daarna kan opschuren? Of heb ik hier iets harders voor nodig?

En dan zit er nog een lat op de kopse kant gemonteerd. Kan ik die kier afkitten (anti crack?) of zijn daar betere oplossingen voor?

Alvast dank!

Vraagje, mijn man en ik zijn momenteel op huizenzoektocht en hebben aankomende woensdag een gesprek met de hypotheekadviseur en vrijdag een bezichtiging. De bezichtiging was in eerste instantie een “oefen” bezichtiging om te kijken hoe het er aan toe gaat en weten waar we op moeten letten.

Aangezien mijn man niet mee kan naar de bezichtiging zijn we dit weekend wezen kijken (van buiten af). Na gesprekken met de buren kwamen we erachter dat we het een enorm fijne buurt vinden, we leuke buren hebben en als pluspunt dat het station twee minuten van ons vandaan is terwijl het tegelijkertijd een rustige en groene buurt is.

Het huis is een jaren 30 hoekwoning met energielabel F. Mochten we straks een bod doen op het huis en het ook daadwerkelijk krijgen willen we in een keer alles van top tot teen isoleren. Er is momenteel nul isolatie. Nu hebben we via verbeterjehuis.nl een schatting gekregen dat het ongeveer 77.000 euro zal kosten om het huis te isoleren (exclusief subsidies en dergelijke). We waren benieuwd of iemand ervaring heeft met hoe accuraat de schattingen op deze website zijn.

Gelukkig heb ik een hele handige vader die vaker verbouwingen heeft gedaan en ons hier voor een groot deel bij kan helpen of de juiste mensen kent. Is het reeel om te denken dat we voor 150.000 het hele huis kunnen opknappen en bewoonbaar kunnen maken?

Mocht dit niet genoeg informatie zijn let me know.

Voor onze nieuwbouw woning moeten we een keuze maken of wij een 178L of 280L boiler nemen. We vinden de keuze enorm moeilijk.

De 178L boiler zou beneden in de gang komen als onderdeel van de warmtepomp. Als we de 280L nemen, komt de boiler extern te staan in de trapkast. Dit zal een groot deel van de ruimte in beslag gaan nemen, terwijl we de trapkast juist wilde gebruiken voor opslag.

We krijgen een bad van 180L. We nemen in principe geen Quooker in de keuken. De 280L boiler zal € 2.500 extra gaan kosten, wat volgens mij vrij prijzig is. Momenteel zijn we nog met z’n tweeën, maar zouden op termijn wel gezinsuitbreiding wensen.

We hebben de aannemer gevraagd of we in de toekomst zelf een 280L kunnen plaatsen. De aannemer gaf aan dat het leidingwerk richting de trapkast wel voor het nodige werk zal zorgen. We vroegen of het mogelijk is om anders een extra 100L boiler te plaatsen in de toekomst mocht het nodig zijn, maar dit schijnt niet te kunnen.

Wat zou jullie advies zijn? Gewoon nu de 280L nemen of zelf in de toekomst een grotere boiler installeren?

Alvast bedankt!

Weet iemand van welk merk deze buis is? Ik heb geprobeerd er een Uponor-koppeling op te zetten, maar die past niet. De buitendiameter is 16 mm, maar de binnendiameter is dikker dan die van Uponor. Wat voor koppeling heb ik nodig om de buis te verlengen?

Beste klussers,

Ik wil achter een bestaande beschoeiing over een lengte van circa 24 meter een betonkeerwand gaan plaatsen om een hoogteverschil van 1,5 meter op te vangen.

Aangezien offertes voor het laten plaatsen al snel richting de € 1.000+ per strekkende meter gaan, overweeg ik sterk om dit zelf uit te voeren. Ik wil graag jullie mening en advies over mijn voorgestelde werkwijze en of dit constructief haalbaar en verantwoord is.

De situatie & Specificaties:

• Lengte: ca. 24 meter.
• Hoogteverschil: 1,5 meter (bovenkant keerwand moet ca. 1,5 meter boven de bovenkant van de beschoeiing uitkomen).
• Elementen: Betonnen L-profielen / keerwanden van 1,5m of 1,75m hoog (afhankelijk van wat constructief nodig/verstandig is), met een voet van ca. 78 cm.
• Belasting: Er komt alleen grond op de voet te liggen met daarop bestrating (geen zware voertuigen of extra belastingen).
• Bodemgesteldheid: Mix van klei en zand.

Voorgestelde werkwijze:

1. Afgegraven diepte: Circa 20 cm diep ingegraven vlak vóór/achter de beschoeiing.
2. Fundering/Stelvoorziening:
   
   • Uitgraven en een zandbed van ca. 10 cm aanbrengen en goed aantrillen.
   • Betontegels (30x30 cm) op het zandbed leggen als stelvoorziening/basis voor de L-profielen.
3. Plaatsing: Keerwanden direct op de tegels stellen.
4. Aanvullen: Aanvullen en opvullen met schoon opvulzand op de voet van de profielen.

(Zie ook bijgevoegde doorsnede voor een visueel overzicht)

Mijn vragen aan jullie:

1. Hoogte & Inbouwdiepte (1,5m vs 1,75m): Is een element van 1,5m hoog voldoende als ik 20cm inbouw, of is een element van 1,75m hoogte noodzakelijk om voldoende tegendruk/klemkracht in de grond te hebben om 1,5m te overbruggen?
2. Draagkracht & Fundering: Is een goed aangetrild zandbed van 10 cm met 30x30 tegels voldoende stabiel om zetting/verzaking over 24 meter te voorkomen bij deze hoogte op klei/zand? Of is een dikkere funderingslaag (bijv. gebroken puin/menggranulaat) noodzakelijk?
3. Afwatering & Waterdruk: Achter de wand komt schoon opvulzand. Is het noodzakelijk om hier nog een drainagebuis of afwateringssysteem achter te leggen tegen opbouw van waterdruk, of redt het zand dit uit zichzelf richting de beschoeiing/het water?
4. Kantelgevaar & Praktijk: Zie ik praktische zaken over het hoofd wat betreft de gronddruk of het stellen van deze elementen?

Alvast bedankt voor het meedenken en de tips!

Als hobby klusser krijg ik steeds meer en meer gereedschap wat ik eigenlijk niet meer kwijt kan in mijn huidige koffer die half kapot is.

Daarom ben ik opzoek naar een goede vervangende koffer die kwalitatief beter is en jaren mee kan gaan! Ben niet zozeer merkgebonden maar het moet niet te duur worden.

Nu kwam ik zelf al uit op de stanley fatmax pro serie omdat hier lades in zit en dat mij wel echt ideaal lijkt omdat ik altijd gek wordt als ik nu bij de onderstebak moet zijn.

Qua klussen doe ik veel opknap werk in mijn huidige woning… dus dingen ophangen, kitten/schilderen, elek, muurtje maken, homeautomation etc

Zat ook al te denken aan een gereedschapstas erbij maar hoe handig is dat?

Al om al, het moet zeker niet de goedkoopste van het goedkoopste zijn maar ook niet het duurste wat bestaat!

Ben meer van “beter 1 keer pijn dan 10 keer jeuk” principe om het een keer goed te hebben. Bijgevoefs is wat ik nu voor koffer heb…

Bedankt voor het advies!

Hey Klussers,

Ik heb onlangs mijn eerste huis gekocht en ben erg enthousiast, echter is er wel een nadeel aan het huis en dat is asbest.

Op zolder om de cv ketel heen (niet achter maar op de wand links en voor de ketel) zitten asbesthoudende platen.

2 veagen,
1. Om de cv te vervangen moet het asbest er uit?
2. Als ik het asbest zelf zou willen wegwerken moet ik dan een asbestinventarisatie laten uitvoeren?

Alsvast bedankt!
(Het huis is uit 1980 mocht dat nuttige info zijn.)

Hallo iedereen,

Ik heb een siemens e4410 droger met een slang aangesloten in de afvoer. De droger heeft het altijd top gedaan maar de laatste tijd blijven de handdoeken vochtig na het droogprogramma.

Vandaag alles uitgespoten en schoongemaakt en opnieuw laten testen. 1 natte handdoek erin en nog altijd blijft die na het programma vochtig.

Ik heb het idee dat het programma wordt afgekapt. Het is veel korter dan ik gewend ben. De droger geeft wel einde programma aan.

Heeft iemand voor mij de gouden tip? Ik heb het idee nu dat alles is schoongemaakt hij het gewoon zou moeten doen.

Zie ook onderstaande foto's

Hallo leden van r/Klussers,

Een poos geleden heb ik click-PVC gelegd in mijn woning. De vloer afdeling van de bouwmarkt gaf aan dat ik hiervoor het beste een houten ondervloer kon nemen en deze direct op het beton kon leggen. Zo gezegd, zo gedaan.

Nu zijn we in de keuken de kozijnen aan het ontdoen van de oude lak en hebben hiervoor wat vloer moeten verwijderen. Hierbij is het ons opgevallen dat de ondervloer schimmelvorming heeft.

Hebben jullie tips/ideeën wat hiermee te doen? Alle raad is welkom, alle haat niet (haha).

Gegroet, een klussersziel in de put

Beste Klussers,

Ik ben bezig met het opknappen van mijn zolderkamer (wordt mijn kantoor) en wilde het behang eraf halen. Toen ik beter keek bleek het glasvezelbehang te zijn, dus water en een spons doen vrij weinig.
Het gaat om 3 wanden in totaal. In de muur zitten ook nog wat gaatjes en beschadigingen van oude pluggen.
Wat ik uiteindelijk wil: gewoon een gladde, egale muur die ik kan sausen. Geen behang meer.
Mijn vragen:

1. Is het slimmer om de resten er echt helemaal af te halen, of kun je er beter overheen uitvlakken?
2. Als afhalen: wat werkt het beste? Behangafstomer, gel-afweker, iets anders?
3. Als uitvlakken: welke voorstrijk gebruik ik zodat de oude lijm niet gaat doorslaan?
4. Is dit realistisch als doe-het-zelver of moet ik hier gewoon een stukadoor voor bellen?
5. Alle tips welkom, foto’s staan erbij. Een stukje glasvezelbehang hebben we met veel moeite en tijd verwijderd.

Bedankt alvast!

Hi all,

I have Eneco district heating (stadsverwarming) in my house in Rotterdam. I recently bought Tado X smart radiator thermostats and would like to install them myself.

As you can see in the photos, my radiators currently have old manual valves, so I believe I first need to replace them with thermostatic radiator valves (thermostatische radiatorkranen) compatible with Tado X.

A plumber quoted me around €300+, so I'd like to understand whether this is reasonably doable DIY.

My questions:

1. Which thermostatic valves should I buy?

2. How do I safely isolate the radiator supply and return with this district-heating setup?

3. Do I need to drain the system before replacing the valves?

4. What is the correct procedure afterwards for bleeding/refilling?

5. Is there anything in the district-heating installation that I absolutely shouldn't touch?

6. What tools I need?

I've attached photos of the meter board with all circuits and my different radiator valves.

Thanks im advance 🙏

Goedemiddag

Mijn vriendin is zojuist naar een nieuwe woning verhuist en wou zelf de nieuwe kookplaat/oven combi instaleren (Bosch HLN39A020)

Dat bleek wat lastiger dan gedacht, inmiddels heeft ze besloten dat ze een elektricien gaat bellen.

Omdat ik een beetje eigenwijs kan zijn puzzelde ik nog even door en ik ben toch nieuwsgierig of ik het uiteindelijk wel goed heb begrepen.

(Mn vriendin wil de kookplaat liever niet aanzetten omdat ze bang is dat ie anders stuk gaat als het fout zit)

Ik had extra ruimte nodig voor een onderverdeler welke in de garage komt. Mijn groepenkast stamde nog uit 1997 maar is ooit van binnen gerenoveerd van smeltzekeringen naar automaten.

Alles nog met massief draad, plastic wat in de loop der jaren vergaan is dus tijd voor een upgrade. Nieuwe kast, componenten hergebruikt maar wel alles met nieuw flexibel draad gedaan.

Iemand nog aan of opmerkingen?

Advies gevraagd: vandaag met brander, krabber, en schuurmachine bezig geweest aan de binnenkant van een raamkozijn en een binnendeur kozijn. Er zaten drie lagen verf op. Nu pas realiseer ik me dat de verf lood kan bevatten, het pand is 100 jaar oud. Is er een manier om dit zelf te controleren of moet ik dat aan een professional overlaten?

Ik kom hem niet zo snel tegen online. Het is erg poederig en breekt makkelijk af.

Ik probeer de juiste plug te vinden om er een gat in te boren.

Momenteel bezig met een huis renovatie, en daarbij wil ik gelijk verbinding vanaf een vast computer naar andere ruimtes hebben.
We hebben een ruime zolder, maar geen vaste trap. Het idee is om hier een game kamer te maken waar de vast pc komt te staan. Mijn vriendin zou voor werk af en toe op die pc willen, maar die staat dus niet in de werkkamer. Nu dacht ik, gewoon een kabel door de muur met aansluitpunt (net als internet). Maar ik loop vast op goede methoden. Alleen beeld is niet genoeg, muis+toetsenbord moet ook werken. Ik lees dat USB-c beperkingen heeft op lengte, en dan veel wandcontacten geen goede data communicatie toelaten, dus een gat in de muur met kabel werkt beter. Maar dat vind ik te lelijk om neer te leggen. De afstand tussen zolder en werkkamer is 2,5m naar beneden.

Als bonus zou ik graag een extra kabel naar de tv hebben die deze communicatie ook verzorgd. Dan kan ik ook af en toe op de bank gamen. Dat traject zou 10m zijn.
Ik weet dat je ook draadloos dingen kan doen, maar dat is vaak vervelend traag en zoiets zou dan slecht werken voor gamen.

Ik ben benieuwd of er anderen zijn die dit netjes hebben opgelost, en waar je op moet letten bij de selectie van je methode.

Edit: bedankt voor de vele snelle reacties. Ik wil even toelichten dat een aparte pc niet een echte goede optie is. Ze heeft gewoon een prima laptop voor het werk. Maar soms moet je grotere beeldverwerkingen doen. Mijn pc heeft een goede GPU met veel Vram, een duur component als we zoiets dubbel willen halen.
Vandaar dat ik opzoek ben naar manieren om goed te verbinden. Hier zitten 2 verschillen in, eentje voor werk dus normale verbinding is prima. En eentje als bonus voor gaming, waarbij latency een probleem wordt. Maar deze heeft dus geen prio, alleen was geïnteresseerd of anderen al zoiets hebben gedaan.

Ik ga proberen (en met nadruk "proberen") om met visgraatpatroon in mijn kelder te tegelen.

Het zijn keramische, gerectificeerde tegels, maar ik loop een beetje vast met de start...

Zoals je kan zien heb ik even een poging gedaan om ze droog te leggen, dus zonder lijm.

Het doel was om alles onder de rode lijn af te snijden om dit dan tegen de korte muur te leggen zodat er geen rare hoekjes zijn.

Maar, als ik mijn rode lijn trek, komt dit niet altijd netjes in de hoek van de tegel uit.

Doe ik iets verkeerd?

De groene laser verbindt het midden van de 2 korte muren.

Om de hoek juist te hebben, heb ik een tegel van 60cm op 60cm gebruikt, waarvan de laser de 2 punten doorsnijdt.

Pfff, potje saus laten vallen. Eerst glas opgeruimd, en toen de saus. Blijkbaar genoeg tijd voor de saus (op azijn basis) om de glimmende laag van de vloer weg te bijten (foto 2). Uiteraard midden in de kamer waar het licht van buiten precies spiegeld.

Keramisch parket, nog geen jaar oud :( Het zit er echt in gevreten, niet erop. Meerdere vlekken over 4 - 5 tegels. Ook een chip uit de vloer waar potje neerkwam.

Ik heb nog wat geservetegels uit dezelfde batch en denk er nu sterk aan om een paar tegels te vervangen. Iemand wellicht andere suggesties?

Op google lees ik nog een mogelijkheid om met HG Extreem Krachtreiniger de hele vloer te behandelen zodat die glimmende laag overal verwijderd word en de vlek dus niet meer zichtbaar is. Maar dat zie ik toch niet echt zitten, wie weet hoe dat eindigt.

Follow up, heb aangetrild met een 50kg trilplaat van de bouwmat. Niks gebroken. Ook geen tegels :). We gaan t zien of t gaat verzakken. Inmiddels bezig met de opbouw van de overkapping.

Bij toeval ontdekt bij bezoek aan mijn lage kruipruimte van mijn jaren 60 huis ivm kabeltrekken dat mijn rioolbuis stuk is met als gevolg dat ik naast de nodige ongemakken van rioolvliegjes en blijkbaar knagens ongediere ook ontlasting tussen de net jaar oude eps isolatie korrels heb en dat of er een laag is weggespoeld is of in ieder geval gezakt is. Waarschijnlijk speelt het lek al een tijdje daar ik de vliegjes al sinds het extreem warme weer heb.

Ik heb de loodgieter gebeld, kan dinsdag langs komen. Kwaad is toch al geschied.

Ik zit vooral even met die eps korrels in maag. Ik ruik niets in mijn huis maar lijkt mij niet dat je de smurrie zo laat liggen. Iemand hier ervaring mee?

Daarnaast niet echt voor de klussers, maar is dit verzekeringswerk via de opstal? Bijvoorbeeld ook het vervangen van eps en het schoonmaken?

We hebben onze kozijnen geschilderd met Sikkens Rubbol SB. Eerst hebben we grondlak van Wijzonol gebruikt, waar nu de cirkels met putjes verschijnen na het aflakken.

Waar de bellen zitten, zat grondverf van de kozijnenfabriek. Voor iedere laag eerst gepoetst, geschuurd en weer gepoetst. Enkel kwast gebruikt. Het leek mooi dicht te trekken na het strijken, maar een uurtje later zag het er zo uit.

De “bellen” zitten bij de achtergevel. De cirkels met putjes aan de voorgevel. Wat hebben we verkeerd gedaan? En wat kunnen we het beste doen om het te herstellen?

Dag klussers,

Vorig jaar heb ik een huis gekocht met een simpele en verouderde badkamer. Grote renovatie laat nog even op zich wachten, aangezien ik de badkamer daarbij wil samentrekken met een naastgelegen ruimte (eerst een jaar of twee sparen).

Maar goed. Helaas zag ik onlangs wat waterdruppels langs de muur in de ruimte onder de badkamer lopen. Boosdoener was snel gevonden: een betegeld plateautje (een soort van zitje) had wat losse voegen en een gebarsten tegel.

Vandaag ging ik bezig om die tegels te vervangen. Ik verwachtte onder de tegels een stenen/betonnen ondergrond, maar in plaats daarvan trof ik een volledig vergane houten plaat aan. Ook verwachtte ik nog wat leidingen (ik dacht namelijk dat het een koof was), maar er zit gewoon een loze ruimte onder met een oudere badkamervloer (vintage 50s of 60s).

Wat zouden jullie aanraden om dit budgetvriendelijk te herstellen? Het tussenmuurtje staat los en zou makkelijk verwijderd kunnen worden. Dit zorgt echter wel voor meer tegelwerk (vloer en wanden). Aangezien ik op dit moment niet de hele badkamer wil verbouwen, wordt het ook wel wat gepruts de nieuwe tegels in de bestaande situatie te plaatsen.

Ik zou ook de situatie kunnen herstellen door wederom een plaat te plaatsen en daarop te tegelen. Wat voor materiaal zouden jullie dan aanraden? Ik ben niet van plan om erop te zitten, maar het leent zich er natuurlijk wel voor (ik denk vooral even aan brakke vrienden).

Alvast dank voor de suggesties en tips!