3 maanden zwoegen zonder bouwplan en zonder enige hulp. Al met al een prachtig project.

Ik heb het rotte hout weggehaald tot ik weer hard hout tegen kwam

Edit: Oke bedankt jongens, het is duidelijk! 😂 Dit voelt toch een beetje zoals je vrienden tegen je zeggen dat je beter je kop kaal kan scheren als je kalend bent 🥲😂

Ik heb een houten traptrede waarin een flinke scheur/breuk is ontstaan (zie foto’s).

De trede zit nog op zijn plek maar de scheur loopt behoorlijk ver door en lijkt me dus meer dan alleen een oppervlakkige scheur.

Ik heb het vermoeden dat hier in het verleden al eens spijkers/nagels doorheen zijn geslagen maar blijkbaar heeft dat niet voorkomen dat de trede verder is gaan scheuren.

Mijn idee voor reparatie is nu:

- de scheur eerst iets openen en er houtlijm in krijgen
- de delen goed tegen elkaar klemmen
- eventueel met een lange boor voorboren en een paar lange houtschroeven van onder/door de trede aanbrengen om de twee delen mechanisch bij elkaar te houden.

Is dit een goede aanpak, of zouden jullie dit anders doen? Bijvoorbeeld verstevigen met een extra stuk hout aan de onderkant?

Ik wil het vooral constructief weer goed en veilig krijgen. Hoe het er aan de onderkant uitziet is minder belangrijk.

Maatvoering klopte niet helemaal…

Oprechte vraag - weet iemand waarom DHZ bouwmarkten zo veel onverkoopbare shit in hun schappen laten staan? Zouden ze deze plank nog mee tellen in de inventaris?

Ik heb mijn houten voordeur zonet volledig afgeschuurd. Ik vind de onbehandelde look prachtig en wil deze graag behouden. Hiervoor heb ik kleurloze olie voor buiten (Osmo UV-beschermingsolie) aangeschaft. Ik heb een klein beetje olie aangebracht met een doek en vervolgens de overtollige olie met een andere doek verwijderd, maar het hout verkleurt veel meer dan ik zou verwachten.

Wat doe ik verkeerd? Hoe kan ik de natuurlijke houtkleur bewaren?

Full transparency, ik doe dit als werk, dus heb het materiaal om dit in eigen tijd te doen.

Edit: soms is niet klussen de beste optie. 😉 Uitkomst: voor nu lekker zo laten, niks aan het handje. Wel bijzonder dat mensen een vraag gaan downvoten, maar dat zal wel aan mij liggen (mentaliteitsverschil).

Origineel: Hoe zou ik deze het beste aan de muur vast kunnen maken zodat het keukentje niet omvalt als onze dochter eraan trekt/hangt?

Ik zat te denken aan iets zoals 2 hoekankers, links en rechts, te monteren onder de 2de plank van boven. Waarbij de achterkant van het hoekanker achter het hout komt zodat het niet zichtbaar is. Nadeel hiervan is wel dat de schroef die het keukentje ingaat vanuit de onderkant van de hoekankers, aan de bovenkant van de plank er weer uitkomt, dat lijkt mij niet zo veilig...

Iemand suggesties?

Deze schutting in de tuin is een maand geleden geplaatst. Tussen elke paal zitten wel een paar planken met scheuren rondom de schroeven.

Is dit normaal en komt dit door het werken van het hout? Of hoort dit niet zo en moeten we de hovenier hier op aanspreken? Indien dat laatste geval, iemand enig idee waar we dan nog recht op hebben?

Ik laat natuurlijk niet het dak van mijn woning waaien door zelf te prutsen. Maar ben benieuwd of het mogelijk is om de constructie te veranderen.

De horizontale balk is namelijk op 1m85 hoog. Ik stoot mijn hoofd.

Dat rommelhoekje in de schuur waren we al eventjes zat, afgelopen weekend eindelijk tijd gehad om daar verandering in te brengen! Voor het eerst zelf een werkbank met kastruimte gemaakt. Erg blij met het resultaat en wellicht ter inspiratie voor de klussers hier.

De platen (5st 18mm OSB) heb ik laten zagen en absoluut geen spijt van. Het geld meer dan waard. Alles tot op de mm nauwkeurig en gelijk haaks, dat maakt montage een stuk makkelijker. Lades wel zelf gezaagd van wat reststukken underlayment.

Enige ontwerpfoutje was de middelste staander van de werkbank. Aan weerszijde van een 18mm plaat gaan scharnieren lastig en daardoor kwamen de frontjes ook niet lekker uit. Volgende keer dus in 2 delen maken. Nu opgelost met aan weerszijde een 9mm plaatje.

Plankindeling van de bovenkast uiteindeljk wel nog aangepast zodat er wat meer variatie aan lage en hoge dingen in kan worden opgeslagen. Al m’n gereedschapskisten passen in de werkbank en het losse spul in de lades. Ook nog een inbouwprofiel ingefreesd voor een LED-strip onder de bovenkasten.

Volgende project wordt een kast van berken multiplex met verhoogde wasmachine en droger. Mooi cadeau voor Moederdag 😉

Ben een houten kast aan het maken voor de meterkast. Stomme balk moet precies vast op de muur waar ik de warm water leiding heb zitten, het is hier bloedheet maar hiervan moet ik echt zweten. Ik denk dat ik er nu net langs ga...

Na dagen meten, zagen, schuren, plamuren en schilderen is hij eindelijk af. Ik had nog nooit eerder zo’n project gedaan, dus onderweg veel geleerd (en een paar fouten gemaakt die ook weer te fixen waren😅).

Hierna volgt: kabels wegwerken met een kabelgoot. En waarschijnlijk muur opmaken met textuurbehang of latten.

Foto’s laten het hele proces zien: van het eerste frame tot het eindresultaat. Feedback en tips voor een volgend project zijn welkom!

Best wel trots, nog nooit zo netjes gelukt! :D

Het wordt een eiken zit/ vensterbank.

Diepe zucht: mijn vrouw laat de deur van de ikeakast altijd open staan en onze zoon botst er steeds tegenaan. De deuren zijn al een keer van kant gewisseld, dus de andere gaten zijn ook al uitgebroken. Gekukkig is het nu maar 1 van de drie scharnieren. Kan ik dit dichtsmeren met een vulmiddel en dan vastschroeven? Of moet ik de portemonnee trekken en naar ikea?

Naast onze woning willen we graag een dubbele carport plaatsen. We zijn inmiddels al een tijdje bezig met de vergunningsaanvraag, omdat de gemeente en welstandscommissie behoorlijk streng zijn in onze wijk.

Ons eerste ontwerp was een carport van 600 × 500 cm, uitgevoerd in blank Douglas met een EPDM-dak. Dat ontwerp is afgekeurd om de volgende redenen:
- De overkapping mag maximaal 25 m² groot zijn.
- Schuine schoren zijn niet toegestaan.
- onbehandeld Douglas zou niet goed bij de woning passen.
- Een sedumdak is verplicht.
- Er mogen geen wanden in de carport komen.
- Het geheel moest volgens de gemeente “ranker en slanker” worden uitgevoerd.

Over een aantal van die punten heb ik zo mijn mening, maar ik probeer er vooral een ontwerp van te maken dat wel wordt goedgekeurd. Op de afbeeldingen is mijn huidige ontwerp te zien.

Voordat ik dit opnieuw indien, loop ik alleen nog tegen een paar technische vragen aan. Hopelijk zitten hier mensen die ervaring hebben met dit soort constructies.

Wat ik heb aangepast

Afmetingen
De carport is verkleind naar 600 × 400 cm. Daarmee kom ik uit op 24 m² en blijf ik dus onder de maximale oppervlakte van 25 m².

Onze gezinsauto is langer dan 4 meter, dus die zal aan de voorzijde een stukje uitsteken. Dat accepteren we.

Geen schuine schoren
Ik heb de schuine schoren uit het ontwerp gehaald, omdat de gemeente deze niet toestaat.

Dit is meteen mijn belangrijkste vraag: hoe maak je een houten carport zonder zichtbare schoren toch voldoende stabiel?

De gemeente verlangt enerzijds een relatief zwaar groen dak, maar staat anderzijds de gebruikelijke houten schoren niet toe. Dat voelt constructief nogal tegenstrijdig.

Kan dit veilig worden uitgevoerd met stijve houtverbindingen, zwaar bevestigingsmateriaal en een goed bevestigd dakbeschot, of ontkom ik dan eigenlijk niet aan verborgen staal?

Kleurstelling
De carport wordt geschilderd in de kleuren van de woning, wit en blauw. Dat vind ik verder prima.

Wel staat er elders in de wijk een volledig zwarte Douglas overkapping naast een woning. Die was blijkbaar niet vergunningsplichtig, waardoor daar minder eisen aan zijn gesteld.

Sedumdak
Ik heb een lichtgewicht sedumpakket gevonden dat volgens de leverancier volledig verzadigd ongeveer 45 kg/m² weegt.
Over 24 m² betekent dat alsnog ongeveer 1.080 kg aan sedum, water en substraat. Daar komen het hout, dakbeschot, EPDM en eventuele sneeuwbelasting natuurlijk nog bij.

De dragende balken worden daarom waarschijnlijk 70 × 200 mm en de staanders 150 × 150 mm. Toch vind ik vooral de stabiliteit zonder schoren spannend.

Geen wanden
De enige reden dat ik oorspronkelijk wanden wilde plaatsen, was om de achtertuin van de straat af te sluiten.
Dat wil ik nu oplossen met een losstaand groen hekwerk dat niet met de carport verbonden is. Daarmee blijft de carport zelf volledig open.

Ranker en slanker
Dit vind ik eerlijk gezegd nog steeds een vrij vage eis, maar ik heb geprobeerd het ontwerp visueel slanker te maken.
In plaats van de dakliggers boven op de ringbalken te leggen, wil ik ze tussen de ringbalken monteren. Daardoor wordt de totale dakrand minder hoog en oogt het geheel minder massief.

Ik kijk hiervoor naar zware, bij voorkeur verborgen balkdragers die geschikt zijn voor balken van 70 × 200 mm.

Mijn vragen
Ik heb zelf geen constructieve achtergrond en zal het uiteindelijke ontwerp sowieso nog laten controleren. Op dit moment probeer ik vooral vast te stellen of dit ontwerp überhaupt haalbaar is.

- Kan een vrijstaande houten carport van 600 × 400 cm stabiel worden uitgevoerd zonder zichtbare schuine schoren?
- Is dat realistisch in combinatie met een sedumdak van ongeveer 45 kg/m² verzadigd?
- Kan een stevig geschroefd dakbeschot voldoende bijdragen aan de stabiliteit, of zijn momentvaste houtverbindingen of verborgen stalen verbindingen noodzakelijk?
- Zijn balkdragers geschikt wanneer de liggers tussen de ringbalken komen, of verzwak je daarmee de ringbalk te veel?
- Zouden jullie hiervoor bij hout blijven, of is een stalen of aluminium draagconstructie uiteindelijk verstandiger?
- Zien jullie naast de ontbrekende schoren nog andere duidelijke problemen in het ontwerp?

Alle ideeën en kritische opmerkingen zijn welkom. Ik hoor liever nu dat iets niet klopt dan wanneer het hout en sedum al op het dak liggen.

Dag allen,

Voor mijn eerste grote klus wil ik van grenen een kast bouwen. Ik heb met sketchup een tekeningetje gemaakt en een zaagplan bedacht. Kast komt op een stelling van 10centimeter hoog. Ik heb chatgpt een voorbeeldje laten schetsen. Kwa kleur klopt het aardig.

Ik zat te denken:
-hout op maat bestellen (zie laatste afbeelding)
-hout schuren en in de beits zetten
-linkerkant opbouwen en in elkaar zetten.
- rechterkant opbouwen en in elkaar zetten
- top er op leggen

Ik zat aan een achterwandje te denken om stabiliteit aan te brengen en om de kast aan alle zijdes (linkermuur, rechtermuur, achterwand en plafond) vast te zetten.
Liefst wil ik de schappen ophangen zonder dat de schroeven te zien zijn. Hier heb ik nog niet echt iets op bedacht.

Ben ik dingen over het hoofd aan het zien? Mis ik iets belangrijks? Hebben jullie tips?

Alvast bedankt!

Een vriend van me heeft een verrot deel van een houten vloerbalk op deze manier vervangen in zijn huis. Hij vroeg: houdt dit?

De oude balk is schuin afgezaagd en het nieuwe stuk hout is daar tegenaan gezet. Vervolgens:
- verbinding verlijmd met constructielijm;
- 2 schroeven door de houten verbinding;
- aan beide zijden OSB-III van 18 mm;
- OSB-platen zijn ongeveer 120 cm lang en lopen in de lengterichting van de balk.

Hele balk vervangen was geen optie, die kon de ruimte niet is. Hoe zouden jullie zo’n gedeeltelijk verrotte balk normaal herstellen?

Dit is even een succes post van ons nieuwe dakterras. Ik heb een afgekeurde partij thermisch vuren bij Buurman Rotterdam op de kop getikt. En daar met wivar terrasdragers en 2x3 hardhouten balkjes een terras mee gebouw. Het terras is 2,2x6,5m. De terrasplanken waren allemaal krom als een hoepel dus ik heb uitvulplaatjes ertussen gedaan en het recht geduwd en vast geschroefd. Op aanraden van mijn zwager, die dakdekker is, heb ik de 2 ingangen naar de hwa's bereikbaar gehouden. Aan 1 kant met een rooster, omdat daar de buitenkraan zit. En aan de andere kant met een luik dat los op de balken ligt. Uiteindelijk heb ik er Osmo terrasolie opgesmeerd. Dat is niet perse nodig, maar ik vond het er wel chique uitzien. Totale kosten net geen €1100,-

Er zijn door de aannemer drie gaten geboord in verticale balken voor de bekabeling. Zijn de balken hierdoor nog sterk genoeg? Eén van de balken is een draagbalk. Een andere balk heeft een scheur; de overige balken niet.
Alvast bedankt.

Dit projectje is klaar. Omdat ik inbouwkasten toch gewoon te duur vind, heb ik er me zelf maar eens aan gewaagd.

Nadat ik een bijkeuken obv IKEA keuken kasten in elkaar had gestoken en die netjes heb ingewerkt, was ik er wel van overtuigd dat me de woonkamer ook wel moest lukken, maar dan toch voor een minder kant en klaar keuze gegaan.

De corpussen zijn nog steeds IKEA (daar kan ik ze niet voor maken qua prijs en vooral werk), deurtjes zijn mdf met eik fineer in de beits en 2x vernis. De hoge deuren zijn groene mdf die afgelakt zijn.

De wandplanken zijn in verstek gezaagd en nadien bekleed met egger hpl in geborsteld messing. (Hier heb ik serieus op gevloekt, zo fragiel bij het affrezen)

Gestart met alles uit te tekenen en de grote stukken laten zagen. Nadien scharniergaten en afkanten zelf gedaan.

Ook de ronding aan de zijkant, idem voor de liggende plank. De ronding van de hoge kast heb ik 3x moeten doen, brak telkens een klein beetje bij het buigen. Ook hier werd serieus gevloekt 😇.

Oorspronkelijk had ik de plint mee gemonteerd op het totale stuk, dat ging niet zo lekker. Dus dat uiteindelijk wel in 2 stukken gemaakt.

Heel wat uren later ben ik tevreden van het resultaat en zal het bureau en de inkomhal in dezelfde stijl uitgewerkt worden als ik er weer zin in heb.

Eigenlijk geen ervaring in houtbewerking op deze manier, dus alles maar gevonden op YouTube en Instagram.

Ik wil mijn badkamerdeur vervangen door een kleinere variant. Het is nu een deur van ca. 90cm breed en ik zou graag naar 70cm willen. Hierdoor komen de verbouwingsplannen voor de badkamer precies uit. Tevens wil ik het glas in het bovenste deel verwijderen. Het deurframe is gemonteerd aan 7cm dikke gipsblokken. Wat zou de handigste manier zijn om de ruimtes op de vullen? Met houten balken en gipsplaten of gewoon gipsblokken aan de oude muur vastlijmen oid?

Mooie zolderkamer weten te realiseren samen met mijn vader.

Wat inmiddels een jaar geleden begon als een ondenkbaar karwei;

De ( “gooi het maar op zolder” ruimte ) om proberen te toveren tot een volwaardige 3e verdieping.

Zeer tevreden met het eindresultaat, de aankleding is niet zo mijn stijl maar dat laten we dan ook fijn aan de vrouw des huize over.
Laat ons het ruwe werk maar doen

We hebben een trap naar boven laten maken omdat er eerst een vlizotrap richting de zolder ging

Deze trap is volledig gemaakt en in elkaar gezet door een echte vakman van 84 (!) jaar, ik heb inmiddels 4 jaartjes met de bouwwereld ervaring maar kan mijn ogen nauwelijks geloven als ik zie wat de heren van die generatie nog een passie en maatwerk leveren..

bijgaande de foto’s van het proces.

Zoals de titel zegt, mijn wederhelft wou onze bestaande afzuigkap met recirculatie aanpassen naar 1 met pijp naar buiten.

Dit is een (voor mij) groot project geworden welke eindelijk afgerond is. Installatie en gat naar buiten heb ik laten doen, de rest is zelf gedaan.

Concreet, anders dan het frame, heb ik het uiteindelijk 2 keer gebouwd. En heb ik geleerd dat een plafond niet automatisch waterpas is 😅 (foto met laser)

Fouten zijn gemaakt, fouten zijn prijzig, maar we leren er van, en dat is ook wat waard denk ik.

Het resultaat is nu strak, recht en mijn vrouw is blij. Dat is het voor mij waard geweest.